■宣迪淼
独坐而食，只爱汪刺。食汪刺滋味悠长，是清欢，也是清福。
当下的诸暨大地，山清水秀，正是一年中最温婉的时节。随着几阵春雨的召唤，汪刺便不甘寂寞，成群结队，欣欣然游出来了。此时的汪刺，经一季的冬养，精神抖擞，体壮肉肥，味道在鲜美与清淡之间，是最佳的品尝期。
汪刺，学名黄颡鱼，分布十分广泛，在不同地方称谓各不相同：黄腊丁、昂桑、昂次、黄鸭叫、嘎牙子、安丁佬、黄帮子、翁公鱼……都是它的别号。我老家唤作汪刺或汪蛟鱼，大约与它高昂的那根鳍刺有关，人若捏起它的鳍刺，挣扎间，它会发出“昂嗤昂嗤”的声音，因“嗤”偏生僻，老家人就异化叫成了“汪刺”。
南方语言十里不同音，在离老家不远的绍兴鉴湖区域，当地有湖名：公式公式（sang）湖村。村以湖名，湖以鱼名。粗犷的石塘造型，融合于柔和的水波中，添上别具一格的名称，绍兴古代石文化、水文化、鱼文化在这里相映成趣，别有风情。
汪刺的长相也怪异，特别霸气。头扁嘴阔，有数根胡子般的触须，一身黄中带绿夹有不规则黑斑如迷彩服般的花纹，再加上背上那根呈锯齿状的硬刺，颇似鱼中的小怪兽。
孩提时，每年春季，我就会到家门口的埠头上钓汪刺。汪刺是水中有名的老实头，大大咧咧的，没啥心机。加上那张又扁又宽的嘴，特爱偷吃，一旦咬饵后就会一根筋朝水底。每次我都能钓起来几十条，让人有志得意满之感。倒是要提防手里的汪刺摇头摆尾地挣扎，一不小心就会被它的鳍刺刺着了手，轻者流血，重者得肿痛好几天。
工作以后，远离垂钓，但曾在博客中留下有关汪刺的文言散笔，记得有一段大意如下：汪刺，可以诱饵垂钓于湖泊之畔，可以细网布撒于江河之中。其聪慧终不经诱惑，其机敏却终难敌渔者。捕其出水时，其拼命颤抖如剑之三鳍，欲刺入渔人之手，以得遁逃；或竭力张开獠牙之巨齿，咬断缠身之网，保其之身。然力小而智弱，终被擒矣！
由于“三高”困扰，这些年，常近鱼市轻肉摊。印象中，清晨的鱼市，空气中弥漫着湿重的水腥气。客居水盆的汪刺鱼，身附黄斑、嘴带胡须，滑溜溜地在水中游荡。不过，虽然它挺着鳍刺来回游动，且不时把水面划出波痕，貌似水族里的金枪将一样生猛，但是，在知己知彼的资深吃货面前，这些都是吹气入竹笼——劳而无功的假把式。
汪刺好吃，但杀生有讲究。不会杀生的，往往用刀剖肚。结果滑腻的鱼身让人难以用力，加上背上那根利刺，一不小心就会“中枪”。而对于手法娴熟之人，常有“庖丁解牛”的阵势。对他们来说，杀汪刺根本无需用刀。只要一手掰着腮边的硬骨，另一只手揪住头使劲往后一掰，只听到“咔嚓”一声，鱼头和鱼身就撕开了，再从下颌内抠出内脏即可。
怪名字、怪样子、怪剖法，使得汪刺自成一格，名声在外。
汪刺的做法特别简单，鲜活的鱼杀好洗净，铺上干菜，放上猪油，上锅蒸，又或者与豆腐做成汤，最后加少许盐调味。
食用时，因汪刺煮得久了，用筷子一捋，一条完整的鱼骨就会与鱼肉分离。细细尝来，那鱼肉入口即化，鲜嫩味美极了。尤其鳃边两块蚕豆片般的嫩肉，虽只有指甲盖大，但松而不散，是整条鱼的精华，堪称至味。
当然，汪刺最本质、最经典的做法还是入汤。放油少许，爆香生姜和葱白后，放入汪刺煎烧。片刻后，掺一瓢清水，猛火烧沸后，烹以老酒，盖上锅盖用文火炖至鱼香四溢，起盖，将豆腐轻轻匀在鱼上面，加盐调味，再焖煮几分钟。观其色，汤色浓白如乳时，一锅汪刺豆腐汤就成了。
吃一口鱼肉，喝一口鱼汤，细嫩的鱼肉，无碎骨无杂质，入口即化，鲜得眉毛都掉下来。
汪刺虽名儿有刺，可骨刺不多，就连老人、孩子和不善吃鱼的人群，也可放心地缱绻味蕾，让人在美味间流连忘返。
对我来说，江山是身外之物，吃一盘汪刺却心有春色。
责任编辑：骆 依婷
